Pekerja memproduksi jeans biru di pabrik tekstil Congshin pada 9 Februari 2012, di Xintang, provinsi Guangdong, Cina.Foto: Lucas Schifres/Getty Images Awal bulan ini, pengecer online Nasty Gal mengejutkan penggemar dengan mengajukan kebangkrutan. Kekasih e-commerce, yang menjual desain asli, barang antik, dan barang dari merek lain, menjadi hit media sosial berkat branding yang inovatif. Kematian sesama milenium American Apparel tidak begitu mengejutkan, setelah lama mendidih dalam panci meskipun popularitas merek tersebut. Sementara kedua perusahaan menyebutkan sejumlah alasan termasuk masalah hukum dan salah urus atas kehancuran keuangan mereka, faktor utama yang mengganggu juga merupakan kunci—mereka menyimpan sebagian besar manufaktur mereka di Amerika Serikat.
Upah dan biaya manajemen yang lebih tinggi dari label Made in USA, meskipun etis, datang dengan harga yang sangat mahal. Merek kelas menengah yang berusaha mempertahankan status tersebut menemui hambatan yang dapat dihindari oleh pesaing mode cepat dengan menawarkan desain serupa dengan kerumitan finansial yang minimal.
Pasar mode global sekarang menjadi industri tahunan hampir $3 triliun. Sementara orang mungkin berpikir bahwa desainer kelas atas dengan label harga mahal mereka adalah kontributor utama, sebagian besar keuntungan dapat dikaitkan dengan industri mode cepat. Perusahaan TJX, pengecer diskon dan diskon, misalnya, menghasilkan pendapatan hampir $31 miliar pada tahun fiskal 2015 saja. Maka tidak mengherankan bahwa satu dari setiap enam orang yang hidup di dunia saat ini bekerja di beberapa bagian dari industri mode global. Ini menjadikannya industri yang paling bergantung pada tenaga kerja di dunia, yang sebagian besar dialihdayakan ke negara berkembang, khususnya di Asia, di mana nama-nama rumah tangga Barat mendominasi. Menurut Konsorsium Hak Pekerja, sebuah organisasi hak-hak buruh independen yang memantau kondisi kerja di pabrik-pabrik di seluruh dunia, H&M adalah produsen pakaian terbesar di Bangladesh. 
pabrik Mumbai.Foto: Nicholas Adams/Getty Images
Sampai tahun 1960-an, Amerika masih membuat 95 persen pakaiannya. Pada tahun 2015, hanya 3 persen yang diproduksi di Amerika Serikat dan 97 persen yang mengejutkan adalah outsourcing. Sebagian besar pengecer mode cepat merasa masuk akal untuk melepas praktik manufaktur mereka ke negara-negara seperti Bangladesh, India, Kamboja, Cina, dan Vietnam karena upah mereka yang rendah, undang-undang perburuhan lokal yang lemah, dan perjanjian perdagangan bebas.
Semakin murah harganya, semakin banyak retorika keuntungan juga berasal dari fakta bahwa kebanyakan orang Amerika tidak terlalu peduli dengan bagaimana pakaian itu dibuat selama harganya murah. Memang, jajak pendapat Gallup 2013 menyatakan bahwa lebih dari 55 persen konsumen Amerika sama sekali tidak berusaha mencari tahu di mana pakaian itu dibuat saat berbelanja. Merek-merek baru sadar akan hal itu dan karenanya paranoid tentang mengambil risiko finansial dari manufaktur lokal. Seluruh industri meminta harga yang lebih murah. Merek akan secara terbuka menyatakan bahwa bukan itu masalahnya, tetapi, jika Anda bertanya kepada pabrik mana pun masalah terbesarnya saat ini, saya tidak peduli di negara mana mereka berada, mereka akan mengatakan 'tekanan kuat dari mereka. klien untuk menurunkan harga,' Edward Hertzman, pendiri Sourcing Journal Online, publikasi perdagangan yang mencakup rantai pasokan pakaian & tekstil, mengatakan kepada Business of Fashion.
Dengan sesuatu yang baru datang ke toko setiap minggu, bukan dua musim, merek sekarang memiliki 52 musim setahun. Untuk mendukung produksi massal ini secara efisien sambil mempertahankan harga rendah mereka, mereka melihat sweatshop dan pabrik mode di negara-negara dunia ketiga sebagai pilihan yang layak dan menguntungkan. Ketika pengecer Barat menurunkan harga mereka, kami dipaksa untuk mematuhi dan menurunkan harga kami dan ini secara langsung memengaruhi apa yang dihasilkan pekerja kami, kata seorang pemilik pabrik garmen yang tidak puas di Bangladesh kepada Braganca dengan syarat anonim.
Saat ini, lebih dari 4 juta orang bekerja di sweatshop ini dan rata-rata pekerja di Bangladesh, menghasilkan sekitar $67 per bulan, yang hanya menghasilkan sedikit di atas $2 per hari. Saat ini, mereka adalah salah satu pekerja garmen dengan bayaran terendah di dunia. Selain itu, lebih dari 85 persen pekerja ini terutama adalah perempuan yang tidak memiliki tunjangan kesehatan atau jaminan finansial dalam bentuk apa pun. Serikat pekerja adalah ilegal dan kondisi kerja tidak dapat ditoleransi. Tetapi upah rendah dan kondisi kerja yang tidak aman ini semua dimaafkan oleh sebagian besar perusahaan besar dengan asumsi bahwa mereka pada akhirnya menyediakan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkannya. Sayangnya, bahkan tragedi seperti ambruknya toko pakaian di Rana Plaza di Dhaka, Bangladesh, yang menewaskan lebih dari 1.000 pekerja, tidak banyak mengubah sudut pandang mereka.
Peluang terlewatkan untuk menemukan kembali rantai pasokan dan saya tidak dapat mengatakan dengan yakin bahwa tidak akan ada pengulangan Rana Plaza dalam hal skala. Ratusan orang telah kehilangan nyawa, terluka, atau kesehatannya terganggu dengan memproduksi garmen karena Rana Plaza dan industri garmen tetap berbahaya, berpolusi, dan menghabiskan energi saat hal-hal tersebut tidak diperlukan. Pengecer diizinkan untuk mengontrol dan memimpin negosiasi setelahnya dan tidak cukup mementingkan diri sendiri dalam cara mereka mendekati mereka, penulis dan jurnalis Inggris pada film dokumenter mode cepat tahun 2015. Biaya Sebenarnya Lucy Siegle mengatakan dalam sebuah wawancara.
Tetapi seberapa sulit bagi industri multitriliun dolar untuk memastikan upah hidup yang adil bagi para pekerjanya dan menjamin hak asasi manusia yang paling mendasar?
Begitu banyak dari kita telah diberitahu cerita sweatshop berdasarkan rasio jumlah nol palsu. Ini dijelaskan sebagai memperbaiki kondisi atau mengambil pekerjaan. Kita dapat membangun sistem yang lebih baik untuk mempertahankan pekerjaan ini sambil juga menerapkan kondisi yang menghormati martabat manusia yang paling mendasar dari para pekerja dan kesehatan jangka panjang dari planet yang kita semua sebut rumah ini, kata Andrew Morgan, pasca produksi — dia adalah direktur Biaya Sebenarnya. Saya tidak dapat memikirkan industri lain saat ini yang dengan begitu jelas memaksa kita untuk menghadapi implikasi globalisasi, hak asasi manusia, hak perempuan, dan jalur tabrakan lingkungan yang kita jalani, tambahnya.
Risiko rantai pasokan yang cacat pada akhirnya ditanggung oleh mereka yang paling rentan dan paling bawah, yang tidak memiliki alternatif selain menjadi bagian darinya. Merekalah yang membayar harga untuk pakaian murah yang kita beli. Namun, industri ini perlahan tapi pasti berubah, mulai dari atas. Ada pergeseran yang jelas, meskipun lambat, dalam upaya untuk mengubah praktik manufaktur ini. Kering , perusahaan di balik desainer papan atas termasuk Stella McCartney telah membuka jalan baru di dunia mode, menuju keberlanjutan. Awal tahun ini, Burberry mengumumkan rencana untuk menginvestasikan £50 juta untuk memperluas dan memindahkan sebagian besar produksinya ke Inggris Utara. People Tree, Brooks Brothers dan Zady adalah merek yang mengejar Reformasi pemimpin kategori dalam perlombaan gaya berkelanjutan.
Olaf Schmidt, wakil presiden tekstil dan teknologi tekstil di Messe Frankfurt, salah satu perusahaan pameran dagang terbesar di dunia, menyelenggarakan Ethical Fashion Show di Berlin dan memuji fakta bahwa keberlanjutan kini menjadi landasan bagi semakin banyak pembeli. Konsumen kini memiliki beragam merek fesyen kontemporer yang berakar pada keberlanjutan untuk dipilih. Misalnya, di pameran dagang kami, lebih dari 160 label memamerkan koleksi mereka setiap musim dan bekerja secara berkelanjutan dan transparan.
Karena langkah terbesar menuju keberlanjutan dan belanja yang terinspirasi kemanusiaan hanya dapat diambil oleh konsumen. Label Made In USA mungkin memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi yang pasti lebih etis.
